伊莱克斯热水器开箱最新摘要

  • 伊莱克斯 ECB05-NS071 电热水器开箱设计(指示灯|安全阀|接口)
    百度百科扬言瑞典伊莱克斯“是世界最大的厨房设备、清洁洗涤设备及户外电器制造商,同时也是世界最大的商用电器生产商”,可我是第一次购买他们家的产品。注意左边的破损,国美连小家电都不能完完整整的送到用户手中吗?掀开盖头来,大家还是要看看说明书啊,其中进水口滤网隐藏在左侧挂架包装中,差点儿就忽视了。挂架用于将热水器固定在墙壁上,挂架上面的是安全阀,这就是全部配件,比阿里斯顿少了软管。软管这东西是必备件,只是每家所需长度不同,所以没带就没带吧。外表虽然是塑料材质,但工业设计并不丑,本人对这种方头方脑的产品很心仪。这种头顶进出水的方式是台下式,也就是装在洗手台下部使用。与之对应的是台上式,进出水口在热水器下部,就像那种用于淋浴的热水器一样。还有一种是侧面进出水,比如阿里斯顿的一些型号(上、下、侧面都可以,本文末尾有该产品链接),适合一些空间不允许上部进出水的情况,比如我家亲戚把它塞进浴柜和地面之间的空档。综上所述,购买这种热水器前一定要确定出水口的方向,以免由于空间不足无法安装。机械控温器和电源指示灯,更确切的说是加热指示灯,停止加热后该灯熄灭。旋钮除了温度选择,还有一档防冻功能,避免冬天关机后温度太低,造成结冰而发生危险。如果热水器安装在可能结冰的环境中(不管是电热还是燃气,特别是后者),一定要打开防冻功能,否则在结冰情况下加热,可能会荣登晚间新闻的社会新闻版块…… 我以为这种简单的热水器,能耗都是1级,没想到要达到1级也不那么容易。其中24小时固有能耗系数是指将热水器充满水后加热,在加热完成后的24小时内都不排水,热量损耗与热水器24小时固有能耗基准值之间的比率,该值越低说明热水器保温效果越好。热水输出率是指“在标准条件下,65℃热水输出容积/热水器的标称容积(最大容积)后所得的比值,数值越大代表热水输出量越多”(来自百度百科)。也就是说,一台热水器不可能整个容积都是用户想要的热水,后面的水放着放着就凉了,毕竟放水的同时凉水也在不断地灌入热水器。以上解释都是我个人的揣摩,请勿当真。这个价格能买到2级其实挺划算,要知道一些400元价位的热水器还悄然标着3级。背后的挂钩孔。请仔细阅读说明书的挂架安装内容,以免由于安装失误造成热水器跳楼。 警告部分应该仔细阅读,有一些细节稍不注意就可能酿成大祸。爱读说明书应该是广大工科生的光荣传统,文科生是不是反而不爱研读这些严谨的文字? 除了说明书以外,包装箱里还有一份安装工作单。在我收到货没多久,安装师傅的电话就追来了,不过我拒绝了厂商的安装服务。说明书上表示如果不经过厂商的安装人员进行安装,保修将失效。根据个人情况,我拒绝厂商的安装服务有以下几点馊理由,仅供参考,后果自负。1.热水器的安装十分简单,一根进水管,一根出水管,一根电源线(后续有示意图)。因为我是放在浴柜中(浴柜承重能力已考虑,浴柜下部有支撑),所以省去了挂墙的步骤。我自我感觉良好,完全有能力完成女王交待的这一百年大计水力工程。 2.如果这玩意用不到一年就坏了,又无法保修,我也无怨无悔。为什么?这么简单的家电就这种质量我还保修个什么劲儿!难道我还修吧修吧再用?我真怕质量不好的热水器把我电死。 所以,我自愿放弃保修,一年的保修期内我也就用那么短暂的几个月而已,坏了我就扔了,以后和伊莱克斯老死不相往来。3.我喜欢DIY,我不想掏钱请厂商安装。国美上有评论,有人安装(含材料)花了190元,也有人花了200多元,我不知道他们用了多少料,反正我家亲戚买了一台阿里斯顿热水器(小厨宝),往浴柜下面一塞是150元(含材料,什么材料我没问)。试想,我买一台热水器花了299元,然后再花热水器价格的50%来完成安装?工人师傅上门安装带材料肯定是一笔不小的开销,我并不是指厂商收费高(谁给我150元请我安装,我还不愿意去呢 ),只是我觉得安装花费和整机售价不成比例!莫非是整机售价定的太低了? 安装过程为了美观,我打算把热水器放置在浴柜里面。购买前仔细测量了空间尺寸,热水器可以放在排水管的左侧。墙上的蓝色角阀其实是热水角阀,装修工人把红蓝两色角阀装反了,红蓝色盲还第一次见。水管连接非常简单,把热水器串联接入热水管即可。也就是说,热水角阀--->热水器冷水进水口,热水器热水出水口--->冷热水龙头。家里没有热水角阀,也就是只有冷水的话,把热水器串入冷水管就行了。也就是,冷水角阀--->热水器冷水进水口,热水器热水出水口--->单冷水龙头。不知道什么是角阀?好吧,你别自己装了…… 其中,角阀到热水器冷水进水口之间的金属编织软管是需要自行购买的,如果是上门安装,师傅会自行准备(额外收费,一般在30-70元不等)。我在淘宝上找的某知名品牌包邮产品,50CM价格不过12元,比自己出去一趟划算多了。软管的长度以不拉扯,自由伸展即可。距离接头5厘米内最好不要打弯,也就是不要太短。我也是第一次接水管,所以用扳手拆卸角阀水管的时候,特意感受了一下拧紧力矩,不紧,心里就有数了。看来水管不能使劲拧,拧坏了就坑大了。拆掉角阀上面的软管前,记得把角阀关掉,除非有人想看喷泉。 安全阀和滤网。200mm毫米的活动扳手无法卡入这个安全阀,望周知。把热水器附带的安全阀拧在热水器冷水进水口上,再把滤网放在上面。需要注意的是,安全阀的六角规格比软管大,扳手必须是250mm(含)及以上才能卡住,家里的200mm扳手根本卡不进去,害得我又去借了一把扳手。安全阀和热水器之间的螺纹需要缠生料带,大家不要走我走过的弯路,后续详解。安全阀用手使劲拧紧,然后用扳手轻轻带紧,感觉有阻力增大趋势时立即停止。重申水管连接以不漏水为原则,不要用太大力气,拧紧是为了密封而已。度娘说,这种用橡胶垫密封的接口,不需要缠生料带。没有橡胶垫密封的接口,需要缠生料带。我拆角阀上面的软管时(软管里面有橡胶垫),发现确实没有缠生料带,用了几年也不漏水。额外说一句,角阀往墙里面的水管拧时,要缠生料带,因为没有橡胶垫。新买的软管连接在角阀上之后,就可以安放热水器了。图中两根软管,一根软管连接水龙头和热水器热水出水口,一根软管连接角阀和热水器冷水进水口,说的已经很明白了吧。这种橡胶垫密封的软管接口,用手拧紧后(用力),再用扳手拧0.25-1.5圈,不漏水即可。我舍身试了一下,即便用扳手轻轻拧紧,也不会漏水。所以我再次重申,男人们请克制你们的马力,大扳手的力臂再加上男人手臂的马力很容易造成力矩过大。软妹子就不说了,软妹子不干这种粗活,请找备胎上。 安装完水管后切记不要通电,先打开水龙头(转到热水位置),再慢慢打开角阀,给热水器充水,仔细观察各接头漏水情况。我发现安全阀与热水器连接部位渗水,于是拆下安全阀,缠上生料带。度娘说,生料带没有规定要缠几圈为宜,一般要缠5圈以上,部件套入螺纹时要感觉松紧适中,螺纹拧入到中段时应感觉阻力变大。缠得太少起不到密封作用,缠得太多你还装得进去吗? 我缠了6圈,装好后一点儿水都不漏,生料带真是个好东西!缠生料带注意方向,缠绕方向要和拧紧方向一致,这样在拧紧过程中才不会让生料带松脱。缠绕时应拉紧缠绕。咱这叫现学现卖。装好各水管接头,再次进行充水试验,直到水龙头(热水位置)开始正常出水,证明热水器已灌满。如果此时三个接头处都没有渗水,那么大功告成!除了检查漏水之外,还需要注意两根软管不能扭曲,以免长期受到应力而缩短寿命。通电检查之前,再次核对一些“警告”内容,在机身侧面和说明书上都有提及。我在热水器下面垫了一块塑料泡沫板的原因是,万一出现漏水,水会经浴柜底板上的开孔(见水池排水管处)排向卫生间地面。热水器被抬高一点的好处就是,不会泡在水里。再次表达一下对热水器外观的喜爱。由于装修时,浴柜后面没有预留电源插座,所以电源线只能从外部引入。幸好浴柜与墙壁之间有一条缝隙(台面顶到墙,柜体不靠墙),可以把插线板(热水器电源线不够长)引入浴柜。插线板在浴柜里的摆放要注意防水,最好放在一个阻燃盒子里,避开一旦漏水可能被淋湿的区域。注意,此热水器的插头是16A(大插头),需使用16A墙壁插座或16A插线板。这张照片是反面教材,请不要照搬!这样连接存在的问题:墙壁插座未装防溅盒。墙壁插座不是16A,我是给插线板换了一个10A的插头(公牛4000W插线板原配一个16A插头,赠送一个10A插头)。这种廉价热水器没有内置漏电保护器(我亲戚买的阿里斯顿有漏电保护器),所以我是想将来买了漏电保护插座后再更改(等降价)。当然目前的连接方式安全方面没有什么重大隐患,首先我用了单独的插座给热水器供电。其次,装修时普通插座都用了2.5平方铜线,足以支持这台2000W的热水器,其实10A的插头、插座也不会有什么问题。我说过我将来会进行完善,毕竟安全用电无小事。额外赞一下公牛4000W插线板,插头里面的导线是压接在接线片上的,更换插头很容易。" 阅读全文
相关摘要